Как
правильно сажать черенки роз и уход за розами.
 В первое
лето после посадки розы не нуждаются в удобрительных подкормках. Только в конце
июля растения необходимо подкармливать калийными удобрениями для лучшей подготовки
к зимовке (30 г
на 1 м2
посадки). На второй и последующие годы розы подкармливают. В начале роста,
весной,, они требуют азотных удобрений (30 г мочевины на 1м2 посадки). После внесения
минеральных удобрений и рыхления почвы посадки мульчируют перегноем, навозом,
или компостом (10 кг
на 1 м2
).
В фазу бутонизации дается полный комплекс минеральных
удобрений с микроэлементами. Во время первого цветения на 10 л раствора коровяка
добавляют 30 г
суперфосфата и 20 г
хлористого калия на 1 м2
посадки. В июле требуется больше калийных удобрений. На 10 л раствора коровяка
добавить 20 г
суперфосфата и 30 г
хлористого калия. Коровяк можно заменить птичьим пометом. Микроудобрения (0,5
таблетки на 10 л
воды) вносят весной в начале вегетации с азотными удобрениями, второй раз – во
время бутонизации с полным минеральным удобрением. При отсутствии коровяка и
птичьего помета можно обойтись одними минеральными удобрениями, тогда вместо
коровяка добавляется еще 30 г
мочевины. Если весной кусты были хорошо заправлены конским или коровьим
навозом, то летом достаточно внести только минеральные удобрения.
Нельзя забывать, что розам в период вегетации требуется
регулярный и обильный полив. Весной и в начале лета лучше поливать теплой
водой. Если нет дождей,поливают
2 – 3 раза в неделю (по 10 л
на куст), при этом особенно обильно – перед удобрительными подкормками и после
них . во второй половине августа полив уменьшают, а в дождливую погоду
прекращают. Необходимо, чтобы в сентябре влажность почвы была низкой, но чтобы
растения и не подвядали от недостатка влаги.
Обрезка роз является необходимой для регулирования
правильного развития растений, получения обильного цветения и придания кустам
красивой формы. Применяют три типа обрезки: слабая, средняя и сильная. Слабую
обрезку делают у парковых и плетистых роз, у которых цветение бывает только на
верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают старые
побеги, оставляя в кусте 5 – 7 более молодых. Среднюю обрезку делают у
ремонтантных, чайногибридных, грандифлора роз, оставляя 7 – 9 хорошо развитых
почек. Сильная обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз.
На новых побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях
первого и второго порядка – по 1 – 2 почки. Старые побеги (более 3 лет)
вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов
замещения уже в текущем году. Обрезают розы острым секатором на 5 – 7 мм выше почки. Через три
недели после весенней обрезки делают осмотр кустов и вырезают те части побегов,
на которых почки не проросли, а также все слаборазвитые побеги, которые не дают
бутона. Частично розы обрезают перед укрытием на зиму, полную обрезку делают
весной. Во второй
половине сентября основание кустов присыпают песком на высоту 20 – 30 см во избежание морозобоин
на стеблях и для утепления корней. Критическая температура для стеблей – 10 -
14º, для корней – 3 - 5º. В первой –второй декадах октября (в зависимости от
погодных условий) перед укрытием удаляют все невызревшие побеги, все листья на
побегах и бутоны, что в какай-то мере избавит от выпревания при избытке влаги и
колебаниях температуры. Летом у роз вырастают мощные побеги замещения. Те
побеги, которые не успели вызреть, надо удалить полностью, до самого основания.
Зимой при укрытии эти побеги замерзают, а при оттаивании почвы загнивают, гниль
распространяется на весь куст и роза гибнет. Все литья и вырезанные части
побегов тщательно убирают с участка , кусты пред укрытием на зиму обрабатывают
против грибных заболеваний нитрофеном, медным или железным купоросом (2%).
Между кустами и под ними раскладывают лапник, высокие побеги обрезают или по
возможности пригибают к земле, ставят каркас из толстой проволоки высотой 50 см. после промерзания
грунта на 5 см
укрывают поверх каркаса поролоновым ковриком, рубероидом и полиэтиленовой
пленкой, которую прижимают тяжелыми предметами. Нужно считаться не только с
холодом, но и сыростью, ибо иногда весной при открытии обнаруживаются
почерневшие стебли, это значит – розы не замерзли, а погибли от сырости.
Поэтому при укрытии роз на зиму следует избегать материалов, вызывающих гниение
(навоз, солома, сено, опилки, перегной), осенью они накапливают
много влаги, а зимой смерзаются. Лучше укрывать хвойными ветками, а когда роз
не много - 3 – 5 кустиков, - их укрывают деревянным ящиком, а сверху насыпают
слой 20 см
любого утеплителя (нет контакта с розами): земли, сухих листьев, или опилок – и
укрывают пленкой. Эту работу проводят в сухую погоду.
|
